Che odore ha una molecola sintetica?

Etil maltolo, aldeide, calone... Molto meno evocativi della rosa o della tuberosa, svolgono comunque un ruolo importante nella tavolozza olfattiva dei profumieri e sono all'origine della creazione di molte fragranze famose.

Che siate appassionati o neofiti, siamo certi che conoscete questi nomi poetici. E per coloro che non ne conoscono il significato, si tratta semplicemente di molecole odorose sintetiche - in altre parole, prodotte in laboratorio - che si trovano nei profumi, nei cosmetici e talvolta anche negli alimenti.

Ma alla fine, quali sono i profumi che si celano dietro questi nomi scientifici e per alcuni impronunciabili? Per scoprire tutti i segreti olfattivi che si celano dietro le molecole sintetiche dei vostri profumi, continuate a leggere!

I. Storia e definizione della sintesi

Come avrete capito, la chimica e la scoperta della sintesi nel XIX secolo hanno rivoluzionato in modo decisivo l'industria dei profumi. È grazie a quest'ultima che il settore è come lo conosciamo oggi: ricco e con infinite possibilità. Ma perché la sintesi ha cambiato così tanto l'industria?

In forma di polvere, liquido o cristallo, le materie prime sintetiche presentano una serie di vantaggi. In generale, permettono ai profumieri di :

• per ricreare gli odori naturali a basso costo,
• ampliare la propria tavolozza con profumi inesistenti (profumi alimentari) o impossibili da estrarre naturalmente (come certi legni, certi frutti e certi fiori detti "muti"),
• estrarre componenti interessanti da una materia prima naturale,
• per proteggere gli animali e sostituire le materie prime rare, a volte minacciate di estinzione, e per risolvere alcuni problemi legati alle condizioni di approvvigionamento,
• Infine, per dare stabilità alle composizioni grazie alla loro struttura semplice, molto meno complessa rispetto ai loro amici naturali - che possono essere costituiti da oltre 200 molecole, come ad esempio il gelsomino o la vaniglia - mentre sul versante sintetico, i chimici scelgono e utilizzano a piacimento le molecole odorose sintetiche che li interessano per la creazione dei loro succhi.

Ottenute artificialmente in laboratorio con vari processi chimici, le molecole sintetiche possono :

• riprodurre alla perfezione l'odore di una molecola naturale, si parla di "natura identica".
• sono il risultato di molecole isolate dalla loro struttura naturale, leggermente modificate sinteticamente per conferire loro proprietà odorifere che non avevano in origine. Si tratta della cosiddetta emisintesi.
• essere totalmente immaginati, inventati e creati in laboratorio. Questa operazione è nota come sintesi totale e i prodotti che ne derivano sono noti come molecole "artificiali".

Su Bastille, il 5% delle nostre fragranze sono sintetiche. Sappiamo che la sintesi è oggetto di dibattito, ma per noi: naturale e sintetico si completano a vicenda. È soprattutto una questione di equilibrio.

Non tutto è cattivo in sintesi e non tutto è "pulito" in natura. Ecco perché tutti i nostri ingredienti (sintetici e naturali) sono accuratamente selezionati nel rispetto del pianeta e della vostra pelle per creare combinazioni di fragranze eccezionali: troverete solo ingredienti di qualità e, soprattutto, nessun interferente endocrino, ftalati, parabeni, solventi, stabilizzanti, coloranti, filtri UV e, naturalmente, nessun ingrediente classificato come CMR. Profumarsi in piena libertà è ora possibile con Bastille.

Per saperne di più sulle molecole sintetiche: la loro storia, il loro uso, le loro controversie e come assicurarsi che siano sicure, visitate il nostro articolo dedicato! Detto questo, veniamo al nocciolo della questione: che odore ha esattamente una molecola sintetica?

II. Le principali note sintetiche in profumeria

Facciamo una piccola passeggiata olfattiva tra le molecole sintetiche più utilizzate dal naso.

Ci piacerebbe elencare tutte le molecole sintetiche e i loro profumi caratteristici, ma delle 4.000 materie prime presenti nella tavolozza di un profumiere, il 90% sono sintetiche: sono tante, ma niente panico, nel resto di questo articolo troverete le molecole sintetiche più conosciute. Dovrebbe essere più che sufficiente per brillare alla prossima cena di famiglia!

Il precursore: la cumarina

La cumarina è stato il primo ingrediente sintetico ad essere utilizzato in profumeria.

Sostanza presente in natura, la cumarina fu estratta per la prima volta dalle fave tonka nel 1820 da Heinrich August von Vogel. Fu poi sintetizzata nel 1868 dal chimico W.H. Perkin e migliorata per la commercializzazione industriale nel 1877. Pochi anni dopo, nel 1882, fu utilizzata dal profumiere Paul Parquet per creare Fougère royale, la fragranza che diede vita all'accordo e alla famiglia "fougère " (composta da lavanda, geranio, note legnose e, naturalmente, cumarina, essenziale per la composizione di questo accordo).

Si trova generalmente come nota di fondo in molte fragranze, in quanto è molto apprezzato per il suo ruolo di fissativo e per la sua complessità olfattiva: allo stesso tempo morbido, polveroso, cremoso e mandorlato, può anche evocare il fieno appena tagliato, la paglia o il tabacco biondo.

Note animali: ambra e muschio

Le seguenti materie prime sintetiche sono il risultato dell'inquadramento e/o del divieto delle loro versioni naturali in profumeria. Derivate dagli animali, le note animali sono fragranze essenziali in profumeria: spesso utilizzate come note di fondo, rafforzano altre note già presenti nei profumi. La loro tenacia e forza conferiscono alle composizioni un potere di permanenza.

Tuttavia, se oggi vengono sostituite da alternative sintetiche, è semplicemente perché sono rare (e quindi costose) e le condizioni in cui vengono estratte non sono sempre favorevoli ai nostri amici animali. Ecco i più noti:

Ambroxan

Allo stato naturale, l'ambroxan deriva dall'ambra grigia, che altro non è che la secrezione dei capodogli trovata e recuperata secca e indurita sulle spiagge (sì, sì). Oggi questa materia prima naturale viene sostituita da un'alternativa sintetica per motivi etici, di prezzo e di qualità: la quantità di ambra grigia raccolta ogni anno è infatti molto incerta, così come la sua qualità.

Il suo equivalente sintetico fu scoperto dal chimico Max Stoll nel 1950, principalmente per soddisfare le esigenze dei profumieri: modificando leggermente lo sclareolo - la struttura della salvia sclarea - scoprì una molecola con un odore vicino a quello dell'ambra grigia.

Questa materia prima piace a molti nasi: molto ricco e sfaccettato, l'ambroxan è più spesso utilizzato come nota di fondo. Offre profumi legnosi, ambrati e persino animali, ed è molto apprezzato nelle composizioni orientali per la sua sensualità e il suo calore.

Potete trovarlo in :

• Un Deux Trois Soleilil nostro orientale malizioso della collezione, dove l'ambra aggiunge rotondità e calore alla composizione.
• ma anche in Bataillela nostra fragranza legnosa incandescente in cui l'ambra rivela maggiormente le sue sfaccettature legnose
• e, ancora più sorprendente, nella Hors-Pistela nostra moderna e sfacciata acqua di colonia che riproduce perfettamente uno dei nostri cocktail preferiti: il gin tonic - con moderazione, ovviamente!

Muschi

I muschi sintetici utilizzati oggi in profumeria hanno un odore pulito, cotonoso e leggermente fruttato. Scoperti negli anni Cinquanta, i cosiddetti muschi "bianchi", cioè i muschi da laboratorio, hanno sostituito i muschi animali, che erano vietati perché la loro raccolta poteva portare alla morte dell'animale.

Alternativa più rispettosa e cruelty-free, il profumo dei muschi sintetici è comunque diverso dal suo equivalente naturale: allo stato puro, il muschio della chevrotina sprigiona un profumo estremamente forte e intenso con note legnose e animali, mentre i muschi di laboratorio profumano di pulito... Il muschio naturale e i muschi sintetici sono diversi, non equivalenti.

Anche altre materie prime animali (castoreum, hyraceum, ecc.) sono state sostituite da alternative sintetiche (e persino naturali) perché regolamentate o vietate - per saperne di più, visitate il nostro articolo dedicato "Note animali: profumi scandalosi".

Aldeidi 

Passiamo alle aldeidi. Si tratta di molecole sintetiche che si trovano in natura, in particolare nella buccia degli agrumi.

Introdotte per la prima volta in modo sintetico nell'alta profumeria nel 1921 con la creazione del famoso "Chanel N°5", le aldeidi sono classificate in base al numero di atomi di carbonio che contengono, da C6 a C12. A seconda del loro numero, il loro odore varia. Tuttavia, sono tutte più o meno riconoscibili per il loro odore metallico, grasso, caldo, e possono essere più o meno aranciate, grattugiate, saponose, a volte con un effetto "ferro". In genere aggiungono forza e potenza alle composizioni floreali.

Per gli esperti, abbiamo pensato a voi! Le aldeidi che vanno oltre il C12 esistono. Tuttavia, non fanno parte della categoria di molecole descritte sopra. Le aldeidi C14, C16 e C18 hanno sfaccettature olfattive diverse e appartengono a una famiglia completamente diversa, quella dei lattoni... Ma su questo torneremo nel resto dell'articolo!

Vaniglia

Gourmet, rassicurante, dolce, regressiva ma anche sensuale, soave e voluttuosa, la vaniglia e più precisamente la vanillina (il principale costituente della vaniglia) è una materia prima che può essere utilizzata allo stato naturale nella composizione dei vostri succhi. Ma il lungo e meticoloso processo di estrazione rende la vaniglia una materia prima naturale rara e costosa: circa 170 euro al litro.

Raccolta ancora fresca, la vaniglia viene prima immersa in acqua bollente (fase di scottatura), coperta per almeno 24 ore (fase di vaporizzazione) e lasciata essiccare per molti mesi prima di sprigionare la sua sublime fragranza... Ecco perché spesso viene sostituita da alternative sintetiche :

• vanillina sintetica,

• e l'etil-vanillina, un derivato sintetico 10 volte più potente della vanillina

La sfida di riprodurre sinteticamente la vanillina fu raccolta da due chimici, Wilhelm Haarmann e Ferdinand Tiemann, nel 1874. Si trattò di un'importante scoperta in profumeria, in quanto permise di ridurre i costi pur mantenendo l'"autenticità" della vaniglia.

Pochi anni dopo, nel 1920, l'etil-vanillina, un derivato sintetico della vanillina, fece la sua comparsa sull'organo dei profumieri. Ha lo stesso profumo della vanillina, ma è 10 volte più forte. Il suo prezzo è superiore a quello della vanillina sintetica, ma è ancora notevolmente più economico della vaniglia naturale.

Vale la pena notare, tuttavia, che la vanillina e la vanillina etilica non hanno la stessa complessità e ricchezza di profumo della vaniglia naturale: gli equivalenti sintetici sprigionano un profumo di vaniglia più dolce e gourmand, mentre la vaniglia naturale può offrire molte più possibilità e sfaccettature diverse: calda, affumicata, dolce, liscia, legnosa, speziata e persino tabaccosa.

Il calone, l'odore di spruzzi di mare

Profumi di alghe, iodio, spruzzi di mare... Le note marine sprigionano note rinvigorenti, fresche e salmastre che ci regalano quella sensazione di libertà che ricorda l'aria frizzante del mare.

Cipresso blu, loto, finocchio marino, alghe, muschio di quercia con i suoi toni iodati o ancora anguria e melone per le loro note acquose, le note marine solitamente presenti nelle note di testa di un profumo sono arrivate al sicuro - nei vostri flaconi - grazie a una materia prima sintetica: il calone (tecnicamente chiamato Calone 1951) una molecola sintetica scoperta nel 1966!

La sua struttura, simile a quella dei feromoni prodotti da alcune specie di alghe, e il suo odore acquoso e iodato sono stati scoperti in seguito a un esperimento deludente che inizialmente doveva portare alla creazione di un additivo per uso farmaceutico.

Questa scoperta inaspettata ha dato ai profumieri un vantaggio, e ha persino portato alla scoperta di altre molecole sintetiche dall'odore di mare, come il melonal, il floralozone e l'evernyl - una nota leggermente marina di muschio di legno...

Lattoni

I lattoni sono una famiglia di materie prime sintetiche riconoscibili per il loro profumo fruttato, vellutato e cremoso, che ricorda la pesca, l'albicocca e il cocco. Negli anni 2000 hanno invaso l'industria dei profumi - in particolare il Mitsouko di Guerlain - ma anche l'industria alimentare, ad esempio negli yogurt e nei dolci. Tra questi vi sono:

• il famoso Coumarin che, con le sue note di fieno tagliato, mandorla e nocciola, ricorda l'odore della colla di Cleopatra - se eravate tipi da annusare durante le lezioni di arte, Un Deux Trois Soleil, il nostro orientale malizioso con note di mandorla, eliotropio e fava tonka, potrebbe piacervi!

• gamma-undecalattone, uno sciroppo di albicocca o pesca.
• Undecalattone delta, che profuma di latte caldo.
• e anche l'aldeide C18! Menzionata all'inizio dell'articolo, questa aldeide non è una delle aldeidi descritte sopra: come le aldeidi C14 e C16, l'aldeide C18 è una nota sintetica fruttata e gourmand.

Il delizioso odore dell'etil maltolo

Per concludere con una nota gourmet, abbiamo chiamato l'etil maltolo !

Molecola sintetica scoperta nel 1969, l'etil maltolo è oggi ampiamente utilizzato dopo il successo dell'orientale gourmet Angel di Thierry Mugler, lanciato nel 1992.

È un derivato artificiale sei volte più potente del suo amico naturale, il maltolo, che si trova nel cacao e nel malto tostato. Il suo profumo di caramello, di frutta cotta e di pralina ne fa una molecola molto utilizzata in profumeria, impiegata per creare accordi gourmet dolci, ultra-indulgenti e regressivi.

Assuefacente o insopportabile (a ciascuno il suo!), l'etil maltolo è comunque una materia prima sintetica onnipresente nelle fragranze "femminili-gourmand".

Ora sapete qual è l'odore della maggior parte delle molecole sintetiche contenute nelle vostre bottiglie!

E se volete saperne di più sulle molecole sintetiche e sulle loro proprietà profumanti, sul nostro sito potete trovare l'elenco completo degli ingredienti delle nostre fragranze, insieme al ruolo di ciascun ingrediente sintetico nella formula! Ad esempio, Ethyldecadienoate/cis-4 trans-2 è utilizzato in Rayon Vert per le sue note verdi e di pera e Undecalactone - delta è utilizzato in Demain Promis per le sue sfaccettature lattiginose e le note di pesca. Ve l'avevamo detto che sareste diventati dei maghi della sintesi ;)

-----

Fonti: ScenTree.co, Nez, sylvaine-delacourte.com