I 3 segreti del profumo

Se state leggendo questa frase, probabilmente è perché indossate ogni giorno un profumo senza sapere come viene prodotto.

Probabilmente sapete che un profumo è composto da materie prime... Probabilmente sapete che il vostro profumo contiene alcol, forse avete sentito parlare di "nasi" e forse la parola "distillazione" vi ricorda qualcosa (non stiamo parlando del vostro cocktail party del venerdì sera). Siete curiosi di scoprire tutti i segreti delle 3 fasi di produzione di un profumo? Seguiteci mentre vi spieghiamo come nascono le fragranze. Benvenuti nel misterioso mondo della profumeria...

1. I segreti delle materie prime

Partiamo dall'inizio. Affinché il vostro profumo profumi di rosa, mughetto o fava tonka, avete bisogno di materie prime. Queste possono essere naturali o sintetiche. In linea di massima, la procedura è la seguente:

• Gli ingredienti naturali derivano direttamente da sostanze vegetali (petali di fiori, foglie, frutta, verdura, corteccia, ecc.) o da un prodotto di origine animale (come la cera d'api).
• Gli ingredienti sintetici sono, in parole povere, molecole di fragranza ottenute tramite trasformazione chimica. Possono essere creati da zero e ottenuti esclusivamente tramite reazioni chimiche, oppure ispirati o derivati dalla natura.

Ci fermiamo qui per le definizioni. Se volete saperne di più sulle differenze tra materie prime naturali e sintetiche, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo articolo!

Dopo questa premessa, passiamo ai metodi utilizzati per estrarre o ottenere queste famose materie prime.

Tecniche di estrazione di materie prime naturali

Esistono diversi metodi per trasformare gli ingredienti naturali in note di profumo. Ciò che accomuna queste diverse tecniche di estrazione è che tutte portano allo stesso risultato finale: ottenere molecole profumate senza subire trasformazioni chimiche.

• Enfleurage: iniziamo con la tecnica di estrazione più antica. Questo mitico metodo, che risale all'antichità ed è stato sviluppato a Grasse, consiste nell'imprigionare i fiori in uno strato di grasso animale - non proprio vegano, lo ammetto - caldo o freddo. È risaputo che il grasso tende a trattenere gli odori. Pensate, ad esempio, alla confezione di burro che avete lasciato senza protezione nel vostro frigorifero: dopo qualche ora avrà già un sapore particolare!

• Espressione: metodo riservato esclusivamente agli agrumi, l'espressione è - come suggerisce il nome - un metodo di estrazione a pressione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, qui non si estrae il succo, ma l'essenza contenuta nella buccia degli agrumi! Gli agrumi vengono prima introdotti in una macchina chiamata "pelatrice", dove vengono spremuti e la buccia viene forata con piccoli fori per rilasciare la sua essenza - un po' come quando si spreme la buccia dell'arancia mandarino e questa emette un piccolo spruzzo di profumo. Il composto ottenuto viene poi fatto passare attraverso una "centrifuga" per separare il succo di frutta (la parte acquosa) dall'essenza della scorza (la parte oleosa). Il vantaggio di questo metodo è che non prevede il riscaldamento dell'agrume, il che garantisce un profumo ultra-realistico.

• Distillazione: il principio di questo metodo consiste nell'estrarre la fragranza utilizzando il vapore. Le piante vengono poste in un alambicco pieno d'acqua e riscaldate ad alta temperatura. Il vapore acqueo prodotto sale e porta con sé le molecole profumate nel tubo di distillazione. A contatto con la parete del tubo, il vapore carico di molecole profumate si raffredda e si condensa, tornando liquido, se preferite. L'acqua si separa quindi naturalmente dalle molecole odorose, la cui densità è maggiore, permettendo di isolare l'olio essenziale. La distillazione è adatta a ingredienti come la rosa, l'ylang-ylang e i fiori d'arancio, per esempio. E sì, funziona bene anche per il gin tonic...

• Estrazione con solvente volatile: questo metodo segue lo stesso principio della distillazione, solo che in questo caso le piante vengono mescolate con un solvente (ad esempio esano) più volte in successione. In questo modo, il solvente cattura il maggior numero possibile di molecole profumate. Viene poi riscaldato: dopo l'evaporazione, si ottiene il cosiddetto cemento, un materiale ceroso molto profumato. Questa concreta viene poi mescolata con alcol, filtrata e purificata per ottenere l'assoluta. Oggi viene utilizzata soprattutto per i fiori fragili che non possono sopportare le alte temperature della distillazione: il gelsomino e la tuberosa, per esempio.

• Estrazione con CO2 supercritica: a differenza dell'estrazione con solventi volatili, qui le materie prime vengono trattate con anidride carbonica (CO2) a temperature più basse. Contrariamente a quanto suggerisce il nome, questa tecnica di estrazione è meno inquinante e più delicata per la pianta! Utilizzata soprattutto per le materie prime che non possono essere lavorate con tecniche tradizionali - come le spezie o lo zenzero, ad esempio - l'estrazione con CO2 permette di ottenere estratti di profumo di altissima qualità, molto vicini all'odore naturale della materia prima, pur essendo ecologicamente responsabili. Insomma, tanto di cappello.

Tecniche per ottenere materie prime sintetiche

È qui che le cose si complicano. Mentre è abbastanza semplice parlare di metodi di estrazione naturali, le tecniche utilizzate per ottenere molecole sintetiche sono una questione completamente diversa e potrebbero ricordarvi le lezioni di chimica del liceo. Noi di Bastille non abbiamo paura del gergo scientifico: indossate il vostro camice da chimico e vi spiegheremo tutto!

Selezione dei profumi da riprodurre

L'arrivo della sintesi nel XIX secolo ha segnato una svolta importante nel mondo della profumeria. Ha permesso di riprodurre i profumi naturali in modo più economico e rapido, di ampliare il campo delle possibilità, di offrire ai profumieri una maggiore creatività, di proteggere gli animali... Insomma, ammettiamolo: la sintesi ha stravolto l'industria dei profumi e può anche spaventare alcuni di noi. Ma come si ottengono questi ingredienti sintetici ?

Il primo passo consiste nel selezionare le molecole della fragranza che si desidera ricreare per creare un profumo. Per farlo, i chimici hanno a disposizione diversi metodi:

• Frazionamento: immaginate un profumo naturale che vi piace solo in parte. Per esempio, un magnifico patchouli che ha un lato leggermente terroso che non è sempre piacevole... Il frazionamento è la soluzione: separa i diversi costituenti di un'essenza, isolando le sostanze chimiche interessanti ed eliminando quelle considerate superflue. In questo caso non si tratta di molecole sintetiche, ma di isolati: si tratta sempre di una materia prima naturale, ma semplicemente rimodellata per conservarne solo gli aspetti utili.

• La tecnica dello spazio di testa: sviluppata negli anni '70, questa tecnica mira a ricostituire "in vivo" (all'interno di organismi viventi) tutte le molecole odorose di una materia prima - in un certo senso, ci permette di ottenere la sua carta d'identità olfattiva. Questo processo permette di ricostituire i profumi di materie prime difficili da estrarre, come la frutta, o di far parlare i cosiddetti fiori "muti" (come il mughetto o il caprifoglio), quando la resa è troppo bassa o il risultato olfattivo dopo l'estrazione naturale è deludente. La cosa ancora più incredibile è che questo metodo può essere utilizzato anche per analizzare e catturare qualsiasi profumo, come quello della spiaggia, della montagna o della banconota da 10 euro in tasca... Vi lasciamo immaginare quale profumo vorreste catturare!

  Come si crea uno "spazio di testa"? La materia prima viene posta sotto una campana di vetro riempita con un gas neutro che si carica di molecole odorose. Il gas raccolto viene poi analizzato con diverse tecniche. Per identificare con precisione le molecole odorose che compongono il profumo in questione si ricorre alla cromatografia, una tecnologia comunemente utilizzata anche per identificare e copiare la composizione dei profumi in commercio. Oppure la spettrometria di massa o l'NMR al carbonio-13. Vi risparmiamo i dettagli tecnici, ma in ogni caso: queste tecniche permettono di stabilire l'identità olfattiva delle materie prime trattate.

Oggi diverse aziende di profumi hanno brevettato tecnologie headspace, ognuna con i propri piccoli segreti. Tra queste c'è IFF con Living Flower. Inventato nel 1985, questo processo cattura il profumo emesso da una rosa inviata nello spazio... Originale, vero? Imbarcata nell'ottobre 1998 a bordo della missione spaziale Discovery, la rosa chiamata "Overnight Scentsation" ha sviluppato note più floreali, ben diverse da quelle che aveva sulla terra.

La riproduzione delle molecole

Una volta identificate o isolate le molecole, i chimici possono riprodurle in laboratorio. Ci sono tre modi per farlo:

• Oppure gli odori sono interamente ricreati da una o più reazioni chimiche: si tratta della cosiddetta sintesi totale. I prodotti ottenuti sono detti "identici alla natura". In altre parole, sono copie esatte di ciò che si sente in natura... ma ricostituite in laboratorio. A quale scopo? Se avete seguito tutto, le molecole sintetiche vengono generalmente create per riprodurre odori difficili da estrarre naturalmente o perché, per molti di essi, è anche più economico produrli sinteticamente.
• Oppure sintetizzando molecole odorose isolate dalla loro struttura naturale, per modificarne l'odore. Si tratta della cosiddetta emisintesi. Lo scopo è quello di conferire alla molecola bersaglio proprietà odorose che non aveva grazie a lievi modifiche sintetiche.
• Terza possibilità - e prometto che ci fermeremo qui: creare profumi che non esistono in natura e che possiamo solo immaginare. Pensiamo in particolare al calone, una molecola creata negli anni '90 che evoca profumi marini e iodati, o all'etilmaltolo, che conferisce ai profumi quell'odore regressivo e gourmand di frutta cotta o caramello. Curiosità: questa molecola è stata originariamente inventata per l'industria alimentare. È stato Mugler, con la sua fragranza Angel, a osare per primo utilizzarla in profumeria! Questi profumi "inventati" non sono estratti da una pianta o da un frutto, ma escono direttamente da un laboratorio. In generale, sono derivati da sostanze petrolchimiche - certo, è un po' meno affascinante di quanto le pubblicità dei profumi vogliano far credere.

2. I misteri della composizione dei profumi

Una volta estratti gli ingredienti naturali e create le molecole sintetiche, è il momento della magia... ovvero la composizione della fragranza !

La persona che sta dietro alla creazione delle vostre fragranze è un profumiere, noto anche come "naso". Per comporre una fragranza, il profumiere ha accesso a oltre 4.000 materie prime, il 90% delle quali sono sintetizzate. A tal fine, in genere assembla un centinaio o più di ingredienti per creare le fragranze presenti sui vostri scaffali.

Dotati di un olfatto eccezionale grazie ad anni di allenamento quotidiano - sarete sorpresi dalla loro memoria olfattiva! -I profumieri combinano le diverse materie prime come un direttore d'orchestra. Questa fase lunga e complessa richiede una grande attenzione ai dettagli. Sviluppano, testano e creano una fragranza sulla base di un brief fornito dal marchio e della loro visione della piramide olfattiva che stanno cercando di ottenere: le famose note di testa, di cuore e di fondo.

Creatività, curiosità, memoria, precisione e pazienza sono le parole chiave di questa rara e ambita professione!

Su Bastille i nostri profumieri hanno una grande libertà nel creare le nostre fragranze. Naturalmente diamo loro dei brief, ma si tratta essenzialmente di ispirazioni - un moodboard, delle sensazioni e alcune idee iniziali per i materiali, piuttosto che di istruzioni pronte per l'uso. Questo garantisce fragranze creative che non si sentono su tutti! Scopriteli qui:

3. Dal concentrato al flacone: il volto nascosto del vostro profumo

Maturazione del concentrato 

Prima di essere diluito in alcol, il concentrato - che non è altro che la miscela di materie prime profumate creata dal profumiere - viene pesato e passa alla fase di maturazione . Il concentrato di profumo viene lasciato riposare per alcune settimane in grandi tini per favorire le interazioni chimiche e le sinergie tra le note olfattive. In altre parole, questa fase dà alle molecole del profumo la possibilità di esprimersi reciprocamente, dando vita a un concentrato armonioso.

La bevanda alcolica

Dopo il riposo arriva la fase alcolica. Questa fase è importante perché l'alcol svolge diverse funzioni:

• L'alcol distilla il concentrato per ottenere quello che chiamiamo"succo" o, più semplicemente, quello che voi chiamate "il mio profumo". Questa fase determina la natura della creazione: un'eau de cologne, un'eau de toilette, un'eau de parfum o un estratto di profumo. A seconda della proporzione del concentrato nel succo finale, non si creerà lo stesso prodotto!

• L'alcol è essenziale per fissare il concentrato ed esaltare i profumi sviluppati dal profumiere: particolarmente adatto alla profumeria perché altamente volatile, evapora abbastanza rapidamente da lasciare che le molecole della fragranza si sviluppino sulla pelle.

• Infine, l'alcol è un ottimo conservante: è quello che fa durare la fragranza dopo l'apertura!

  NB: è vero che l'alcol conserva il vostro profumo preferito, ma questo non è un buon motivo per lasciarlo sul davanzale in estate. Il vostro profumo è vivo e se volete goderne il più a lungo possibile, leggete questo articolo su come conservarlo!

"È gin quello che stai mettendo dentro?". Stiamo esagerando, ma è una domanda interessante. Come potete immaginare, l'alcol utilizzato per le vostre fragranze non è quello che trovate al supermercato... Infatti, l'alcol utilizzato per creare le vostre fragranze è inodore e, soprattutto, denaturato - in altre parole, imbevibile.

Nella profumeria convenzionale, i marchi utilizzano spesso etanolo sintetico per diluire i concentrati. Noi di Bastille abbiamo scelto di evitare l'etanolo creato in laboratorio e di utilizzare invece un alcol di origine vegetale: l'alcol di grano biologico, delicato per il pianeta e per la pelle.

Macerazione e glassatura del succo

Una volta diluito il concentrato, la miscela risultante deve macerare per diverse settimane - generalmente tra le 2 e le 4 - per consentire alla miscela di stabilizzarsi e all'alcol di assorbire tutti gli aromi. Una volta ottenuto questo risultato, si passa alla fase successiva: la glassatura.

Questa fase consiste nel raffreddare il succo a circa 0°C in modo da far solidificare le sostanze meno solubili (ad esempio ingredienti naturali come resine e balsami) che potrebbero offuscare la fragranza. Queste sostanze solide vengono poi filtrate per ottenere un succo totalmente limpido e puro.

Prima dell'imbottigliamento c'è una fase facoltativa: la colorazione. Alcune aziende scelgono di utilizzare coloranti per tingere il loro succo. In questo caso, questa fase prevede spesso l'uso di stabilizzatori UV per evitare che il colore del succo cambi a causa del calore o della luce.

In Bastille non ci sono stabilizzatori o altri filtri anti-UV. I nostri succhi non sono mai colorati; la loro tonalità è dovuta alle sfumature degli ingredienti naturali che li compongono - come Un Deux Trois Soleil, la nostra fragranza orientale, che diventa di un bel giallo oro grazie alla sua vaniglia naturale.

Imbottigliamento

Tratto finale: riempimento di bottiglie. Una volta superate a pieni voti tutte queste fasi, il profumo può finalmente essere imbottigliato e confezionato prima di essere commercializzato - e arrivare sui vostri scaffali!

Su Bastille, i nostri profumi sono imbottigliati a Chartres e i nostri flaconi sono decorati in Val-de-Marne. Privilegiare il made in France è il nostro modo di sostenere l'economia locale e il know-how francese, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale! In un certo senso, questo è lo spirito ribelle della Maison.

Come avrete capito, creare un profumo non è un'impresa da poco: richiede un grande know-how e una serie di risorse. In effetti, tutti questi passaggi fanno parte della risposta alla domanda che molti di voi si pongono: "Perché un profumo costa così tanto?". Se volete scoprire tutto quello che c'è da sapere sul costo di un profumo - e per la precisione di un profumo Bastille - date un'occhiata al nostro articolo dedicato!

Ben fatto! Ora sapete tutto quello che c'è da sapere sul processo di creazione dei profumi e avete qualcosa da far risaltare alla vostra prossima cena. Vi faremo sapere nei commenti se avete ancora domande: su il naso, pronti, via!

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Fonti: Nez, Les Echos, Grazia, Wikipedia, Une nuit nomade, sylvaine-delacourte.com, incibeauty.com, Le grand livre du parfum - Nez éditions

Foto : Inconnus